Cima Cantoni – spigolo sud

Era là che aspettava da un po’ di tempo di essere presa in mano da qualcuno; la relazione di questo percorso alpinistico mi era stata data da Giacomo alcuni anni fa, con il sincero consiglio di salirla.

Il primo segnale sul carattere della salita di oggi lo riceviamo già nella faggeta iniziale, al bivio per il bivacco Greselin, ove la segnaletica indica la dismissione del sentiero, che successivamente manifesta inequivocabilmente i segni di una frequentazione piuttosto scarna.

Il sentiero supera la Costa dei Tass senza tanti indugi, puntando il mirino sull’obiettivo ed unendo i due punti lungo la massima pendenza; poco prima del bivacco, a quota 1.400 metri, lasciamo il sentiero per scendere sul greto (ciol), risalendolo fino alla base di una evidente colata nera che scende dallo spigolo (quota 1.500 m).

La cengia inizialmente marcata ed erbosa, successivamente più esile e rocciosa, ci porta verso sinistra in direzione della cascata d’acqua e di seguito, verso destra, all’interno di un marcato canale che percorriamo fino ad una spalla con mughi.

Sul prossimo muretto roccioso, verticale ed esposto, è meglio legarsi visto che si tratta del vertice della colata nera e, come ogni colata degna di chiamarsi tale, gronda di acqua, soprattutto se la sera precedente è piovuto. Siamo di nuovo in un canale salendolo per circa 200 metri fino ad una selletta con mughi dove lo spigolo diviene concreto.

La qualità della roccia è molto buona sebbene sia necessaria una attenta valutazione di appigli ed appoggi; procediamo slegati, visto che ci eravamo prefissati di farlo il più possibile per ridurre i tempi di salita e per questo abbiamo portato al seguito una corda da 30 metri e poca attrezzatura.

Saliamo lo spigolo tenendoci leggermente sulla destra su roccia ottima e con tratti intervallati dai mughi, fino a raggiungere una spalla detrtitica.

Il tracciato prosegue lungo lo spigolo raggiungendo un antro erboso ai piedi di un tetto che sbarra la strada, ma consente l’uscita verso destra lungo una comoda cengia erbosa, per poi portarsi di nuovo verso sinistra e raggiungere la cresta con mughi.

Placche lisce e solide ci consentono di salire fino alla base di un evidente camino posto a circa 2.000 metri di quota; superiamo il camino che presenta roccia ottima e delle strozzature, uscendo sulla sua prosecuzione più agevole.

Giunge anche un momento di tensione visto che un metro cubo di roccia decide di staccarsi dalla sua sede natìa e rumoreggiare lungo la sottostante vallata; ce la caviamo con una ferita al braccio, mentre poco dopo attraversiamo verso sinistra una cornice di roccia solida che ci porta verso la parte terminale della salita. La roccia permane di buona qualità e dopo aver superato una svasatura, siamo alla base di una fascia intervallata da strapiombi, il primo dei quali da superare direttamente, i sucessivi da evitare in obliquo con passaggi divertenti; è il momento di mettere da parte la relazione ed affidarsi all’istino alpinistico.

Dopo due tiri di corda da 30 m proseguiamo di nuovo slegati su rocce più facili fino a raggiungere il cengione sommitale dell’anticima, sovrastato dall’ultimo risalto solcato da tre camini paralleli.

Saliamo l’ampio camino più a destra, appena aldilà del filo dello spigolo, su roccia sempre buona ed un ultimo tratto umido; dopo un centinaio di metri posiamo piede sull’anticima della Cima Cantoni a quota 2.470 metri.

La cima dei Preti sembra lontanissima, mentre il Duranno mostra la sua imponenza e verticalità manifestandosi alla stregua del ben più famoso Pelmo.

Molto suggestiva la cresta affilata che verso nord ovest consente di scendere alla sottostante forcella a ridosso della Cima Cantoni, della quale ne rasentiamo le pareti sud della cuspide per raggiungere la forcella Compòl. Scendiamo quindi direttamente lungo il canalone sottostante, seguendo un sentiero tanto per cambiare dismesso che ci porta verso Costa dei Tass e quindi a valle.

Note: Anticima sud di Cima Cantoni (2.470 m) – per lo spigolo Sud-sud-ovest (Altamura-Gilic 18 luglio 1976) – Dislivello: 970 m; Difficoltà: I, II con tratti di III e due passaggi di IV-.

Itinerario di stampo esplorativo che presenta difficoltà tecniche contenute, ma che richiede impegno fisico e mentale, visto l’elevato dislivello e la continua esposizione su terreni poco frequentati, dove il percorso va cercato e studiato per trovare i passaggi più logici ed agevoli.

Roccia in gran parte di buona qualità, ma con qualche tratto da valutare attentamente; nonostante l’esposizione favorevole, l’ambiente rimane comunque severo, dove difficilmente si incontrerà esseri umani per quasi l’intero arco della giornata. Grande panoramicità e scorci sulle ardite creste che caratterizzano questa zona montana ingiustamente poco valorizzata.

3 giugno 2017.

L’attraversata delle cime Castrein

Neve o non neve, la strada per Grant Agâr è sempre una rottura ! … Con gli scarponi pesanti poi figuriamoci ! … Una volta arrivati fuori dal bosco però la musica cambia e ritornano gli entusiasmi ancora soffocati soprattutto dall’ultimo pezzo di strada cementato.

Andiamo verso Lavinal dell’Orso immersi nell’umidità di un denso strato di nubi che cinge le quote comprese fra i 1400 e i 1600 metri, ma il colore vivace in alto ci fa capire che presto saremo al sole.

Una volta fuoriusciti dalle brume, ci si presenta altro clima ed altro paesaggio, manca solo la neve, quella bisogna andarsela a cercare necessariamente in versanti diversi da quelli meridionali.

Attraversiamo alla base la “parete delle Gocce” ed imbocchiamo il vallone che conduce a forcella Mosè, dove aggiungiamo l’elemento finora mancante. La neve, sebbene in scarsa quantità, risulta molto consistente e continua; mentre calziamo i ramponi scrutiamo le condizioni del versante nord-est, segnato al centro da un evidente solco, stretto in basso, aperto a metà parete e di nuovo chiuso prima dell’uscita in cresta.

A destra un canale più aperto che permette di evitare il primo tratto del solco, allo stato attuale non molto in forma sotto l’aspetto delle condizioni. Senza pensarci tanto, siamo subito alla base del canale di destra, che sembra dare una doppia possibilità: salita diretta con superamento di un muretto verticale di ghiaccio, oppure uscita in obliquo a sinistra fino alla dorsale.

Saliamo diritti verso il muretto, nei pressi di una strozzatura del canale; si tratta di una cascatina ghiacciata dall’altezza di circa 8 metri. Stavolta la corda è presa veramente in considerazione e dopo un primo tratto verticale su ghiaccio vitreo, la pendenza spancia leggermente ed il ghiaccio lascia spazio alla neve; quindici metri in tutto e siamo fuori dall’insidia. Riprendiamo la prosecuzione del canale superando più agevolmente altre due strettoie fino al cengiòne con un breve tratto di ferrata che fuoriesce dalla neve. Pieghiamo decisamente a sinistra, attraversando la fascia bianca orizzontale, saliamo in obliquo fino a raggiungere il crinale di margine destro del solco.

Vi accediamo comodamente, visto che in questo tratto risulta aperto ed in buonissime condizioni; le pendenze incrementano durante la salita fino a sbucare sulla cresta soprastante.

La lunga cresta allineata nord-est/sud-ovest presenta in successione tre rilievi rocciosi, quello centrale identificato da una croce costruita con del filo spinato, rappresenta la cima principale (2502 m); accesso e rientro in cresta avvengono dal versante nord-est su tratti rocciosi, cenge e canali innevati.

La cresta prosegue verso sud-ovest ed i pendii esposti a sud manifestano fin da subito l’insidia della fusione dello strato superficiale; è proprio su quel pendio che dobbiamo attraversare, un pendio sospeso sulla sottostante fascia di pareti che verso est forma la “parete delle Gocce”. Gli stambecchi si rincorrono come bambini nel cortile di casa, noi zoppichiamo per adattarci all’asimmetria posturale conseguente al terreno.

Un ultimo tratto con poca neve ed erba ghiacciata ci porta nei pressi di forcella Lavinal dell’Orso (2138 m), all’ombra della cima de La Puartàte; il freddo catino innevato ci porta a prati più tiepidi e a foschie diradate. Anche al rientro, la strada di Grant Agâr non smentisce la sua fama.

Note: Bella attraversata dell’intera cresta delle Cime Castrein, la linea di salita da noi seguita non segue il percorso estivo, che si tiene piuttosto vicino al crinale, ma sfrutta più che altro la serie di canali diretti che salgono verso la cresta. Le difficoltà variano a seconda dell’innevamento, che in questo caso risultava appena sufficiente, sebbene di buona consistenza strutturale, lasciando però fuori dei brevi salti verticali. Pendenze continue intorno ai 50° con tratti superiori. Anche la discesa richiede attenzione essendo continuamente in obliquo su pendii marcati. Da valutare le condizioni di innevamento. Percorso raramente frequentato nei periodi invernali.

16 dicembre 2016.

Cima del Vallone (Alpi Giulie)

 

Eppure ricordo che l’ultima volta il libro di vetta si trovava nel mucchio di sassi che segna la vetta. Infatti, dopo una confusa ricerca, individuo la cassettina metallica contenente il raccolto cartaceo parzialmente occultata da un sasso. Le ultime firme risalgono al 27 ottobre di quest’anno, sono la mia e quella di Igor quando salimmo dalla cresta sud; quindi siamo stati noi gli ultimi a riporre il contenitore metallico sotto quel sasso.

Ricordo che la temperatura non era proprio gradevole e posando le mani sulle rocce dell’attacco, situato poco sopra l’omonima sella, potemmo apprezzare la friabilità della roccia ed il veloce raffreddamento delle falangi. Il primo tratto segue una serie di fessure-camino in direzione di un ben più evidente camino scuro posto in alto, che segna il fondo di un ampio diedro con parete articolata sulla sinistra.

E’ lassù la via d’uscita e mentre la corda rimane nello zaino, attraversiamo in esposizione verso sinistra per uscire dal diedro tappato in alto da uno tetto strapiombante e tetro.

La roccia è notevolmente migliorata rispetto alla parte iniziale e muovendoci assecondando le pieghe della cresta, ci portiamo verso sinistra per un sistema di cenge, anche un po’ in discesa, che ci portano alla base di un canale-camino. Alla ricerca del filo di cresta saliamo apprezzando a voce alta l’articolarità della roccia; superiamo un ultimo tozzo torrione e leggermente in discesa raggiungiamo il masso incastrato che forma un foro nella sottostante gola.

Il ponte naturale ci sorregge dandoci il collegamento con il seguito della cresta, che con passaggi divertenti ci accompagna fino alla vetta della cima del Vallone (2.368 m).

Mentre scendiamo dalla via normale, la mente cerca di dare una veste invernale al percorso in previsione di programmi futuri …

… Calziamo i ramponi, poco dopo il bivacco Gorizia e la mente balza ai ragionamenti della scorsa discesa: lo scarso innevamento non consentirà di salire il canale che conduce al traverso !

Infatti niente canale; proseguiamo nei pressi del percorso estivo, con un cava-metti ramponi nel tratto roccioso in attraversata. Il seguito si svolge su esigua copertura nevosa, ma continua e dura, tanto da permetterci una progressione divertente; poco prima dell’intaglio attraversiamo verso destra per immetterci sulla vasta rampa solcata da canalini innevati.

Un ultimo stretto canalino ci porta sulla cresta sommitale e quindi sulla cima, resa confortevole da una gradita inversione termica ormai classica dei preludi d’inverno degli ultimi anni.

Anche oggi la corda rimane nello zaino e durante l’attenta fase di rientro la neve ha già subìto un leggero mutamento dovuto all’azione solare. Verso il basso seguiamo la variante a destra orografica del canale, evitando il passaggio in attraversata, ma comunque incontrando scarso innevamento e tratti rocciosi da scendere con i ramponi ai piedi.

In breve siamo di nuovo sulla forcella, mentre ci ributtiamo sul Circo di Riobianco un gruppo di camosci si sposta elegantemente ed agevolmente sui pendii ai piedi della Cima Alta.

Note: Cima del Vallone per la cresta sud (R. Crisman – R. Rossi – R. Spanyol 15.08.1925); dislivello: 200 m. Difficoltà: III. Percorso alternativo per raggiungere la vetta di questo isolato rilevo al confine fra i gruppi dello Jof Fuart e di Riobianco; la qualità della roccia varia fra la prima parte friabile e con detrito, alla seconda più solida ed articolata. Suggestivi il passaggio sul masso incastrato e l’ultimo tratto di cresta per raggiungere la vetta.

27 ottobre 2016.

Per il versante sud-ovest – via normale (prima ascensione alpinistica: G. Kugy e A. Bois de Chesne con A. Komac nell’agosto del 1890). Difficoltà: I con pass. di II. Se d’estate il percorso è ingiustamente frequentato molto di rado, con la neve le salite sono praticamente assenti. In condizioni di buon innevamento e di assoluto assestamento del manto, propone una salita divertente e a tratti tecnica, chiaramente considerando la possibilità di dover alternare tratti nevosi a tratti di misto.

6 dicembre 2016.

 

 

Triglav – Skala e Gorenjska

Eccomi qua … un po’ di tempo libero e mi ritrovo con la guida in mano a ripassare il percorso e tutti i minimi particolari della via salita alcuni giorni fa. Stavolta è il turno della “Busca” che sta per Buscaini, la vecchia guida datata 1973 con la copertina telata di colore grigio … inconfondibile. Mentre scopro che la prima salita della via “Gorenjska”, che non è nient’altro che la parte alta (Alta Carniola …=…Ober-Krainer) della combinazione fra “Skalaska” e “Gorenjska”, è stata percorsa per la prima volta il 27 e 28 agosto 1928, quindi esattamente 88 anni fa, ricevo un messaggio da Italo che l’ha percorsa nel 1975. La “Busca” era appena nata e mi chiedo quali possano essere state all’epoche le insidie, a partire dall’approccio allo Stato Yugoslavo, ancora sotto la morsa della “cortina di ferro“. Già al Confine di Ratece le prime difficoltà per spiegare il possesso di corde, martelli e chiodi; questo al mattino presto e alla sera tardi durante il rimpatrio.

Per noi l’unica insidia all’approccio è quella di riuscire a trovare parcheggio in questo sabato d’agosto particolarmente affollato nella valle della Vrata … speriamo non siano tutti sulla parete nord !! … Mentre ci avviciniamo alla parete, cerchiamo di scorgere l’andamento del percorso ed anche eventuali fruitori … non siamo per nulla ottimisti. All’attacco non c’è nessuno … permane il pessimismo. Seguendo uno schizzo corredato da qualche breve commento che caldeggia di procedere spesso slegati, vista la lunghezza del tracciato, cerchiamo di rispettare quello che ci eravamo prefissi durante lo studio della relazione: partenza slegati, in cordata per un tratto, poi di nuovo slegati fin dopo l’Alta Carniola, in cordata sul tratto della “prua” e successivamente slegati fino in cresta.

Le voci che sentiamo appartengono ad una cordata impegnata sulla vicina “Bavarska” … cominciamo ad essere ottimisti. Stiamo anche rispettando il programma e la salita corre veloce su questa parete che pare non avere confini. La logicità del percorso è solo uno degli elementi che rendono il tracciato estremamente interessante: ambiente, panoramicità, qualità della roccia, tipo di arrampicata, chiodatura, isolamento, solitudine, storia …

Ci concediamo una breve sosta sulla cima dell’Alta Carniola, dove uno spiazzo ghiaioso delimitato da muretti a secco rappresenta un punto panoramico ed un eventuale bivacco di fortuna (con libro di via). Un adesivo sulla cassetta metallica del libro ci ricorda una persona speciale recentemente scomparsa … è ora di riprendere la salita …

Siamo di nuovo in cordata e ci avviciniamo alla “prua“, così chiamata per la assoluta somiglianza con la parte anteriore della nave, una nave rocciosa che presenta l’ultimo ostacolo di difficoltà prima della cresta. Qualche tiro di assaggio precede il tiro chiave che, con ottima logica cerca i punti deboli di questo muro verticale.

E’ ufficiale … non c’è nessuno avanti a noi e pare che anche dietro non ci sia anima viva … Ci sleghiamo come da programma per dar vita all’arrembaggio finale. Il sole sancisce il raggiungimento della cresta, che coincide con l’incontro di altri esseri umani che presto saranno fin troppo abbondanti. Visto il carattere della via, decidiamo di raggiungere la cima del Triglav (2.863 m) e sgomitando fra la folla mettiamo piede su uno dei pochi metri quadri di vetta ancora disponibile. Per scendere ci tocca aprire un varco fra la gente … ecco dov’erano i proprietari di tutti quei mezzi parcheggiati a valle !

Dopo dodici ore esatte dalla partenza, siamo di nuovo in macchina, per fortuna non dobbiamo rendere conto alle Autorità confinarie.

Via Skala e Gorenjska: (Skalaska: M. Gostisa e P. Jesih 9-13 agosto 1929 / Gorenjska: J. Cop, M. Potocnik e S. Tominsek 27-28 agosto 1928) – Dislivello: 1.100 m; diff.: III e IV con pass. di V.

Grandiosa via di arrampicata che richiede ottimo allenamento fisico e mentale; quest’ultimo determinante nei vari tratti, a volte anche esposti, dove è preferibile procedere slegati. Se si raggiunge la cima il dislivello è di 1.800 metri. Soste e chiodi di passaggio sui tratti impegnativi.

27 agosto 2016

Dov’è la Cima Fantòn ?

Il gesto di stizza sul volante della macchina ci fa capire che la giornata sarà piuttosto lunga … la strada sterrata della Val d’Oten, che si snoda per circa cinque chilometri prima di giungere a Capanna Alpini, non si addice al nostro mezzo di trasporto ed il tentativo di proseguire automuniti, si infrange dopo un chilometro sulla ghiaia irregolare della sede stradale. Capanna Alpini (1.395 m) è ormai in vista dopo l’inaspettato avvicinamento supplementare; si comincia a vedere anche la neve, dopo tutta la ghiaia dell’infinita valle. Neve che tocchiamo dopo aver superato il torrente Oten, abbandonato il sentiero che sale al Rifugio Galassi e salito le ghiaie ai piedi del Ciaudierona. La lingua di neve che stiamo salendo si allarga gradualmente con l’aumentare della quota; presto siamo in ambiente molto aperto e vasto su neve dura ed una leggera spruzzata notturna, ma siamo sempre meno convinti che l’andare delle ore assorba le dense nuvole che chiudono le cime. Il prossimo varco è costituito dalla Forcella del Ghiacciaio (2.524 m), che consente l’accesso al Ghiacciaio Superiore Orientale.

La spruzzata notturna qui ha depositato una quindicina di centimetri di neve fresca; l’entrata nel ghiacciaio coincide con l’entrata nella nebbia, non essendoci tracce avanti a noi decidiamo ti tenere come riferimento le pareti poste alla nostra destra, che con andamento arcuato ci condurranno al cengione obliquo. Oltre alla nebbia ci si mette pure la qualità della neve, ora circa 25 centimetri, che con la sua inconsistenza ostacola l’avanzata con continui scivolamenti degli sci sul fondo ghiacciato. Sembra che abbiamo imboccato il cengione correttamente e fra le nebbie fitte cerchiamo di scrutare orizzonti aperti, mentre a destra intravediamo le pareti.

Il cengione adduce al canalino sommitale, che sale pendente imbrogliato nella lunghezza dalla nebbia, tanto da illuderci sulla celerità di arrivo in cima. Raggiunta la cresta, la seguiamo verso sinistra fino a raggiungere la cima del Monte Fantòn (3.142 m). Quassù oggi non è primavera, stanotte è nevicato e la colonnina del mercurio indica sicuramente numeri negativi; tutto questo unito al vento teso che ha incrostato tutto quello che prima in noi era inumidito. Attendiamo invano uno sprazzo, quindi iniziamo la discesa; un po’ alla cieca verso sinistra orografica su neve farinosa ben sciabile, immettendoci nel canalino. Purtroppo la scarsa visibilità condiziona la sciata e spesso ci fermiamo a riprendere equilibrio e a lasciar scendere qualche piccola scarica di neve farinosa. Il pendio si aggira intorno ai 40° con qualche segmento più marcato; è utile evitare di essere trascinati giù da qualche scarica, visto che il sottostante cengione è sospeso su balze rocciose. Una volta raggiunto il cengione pieghiamo a sinistra scendendo verso il ghiacciaio, dove ci viene ridata la vista.

Il seguito ripaga tutte le fatiche e premia la nostra caparbia, quando la salita al canalino era diventata lenta, faticosa ed incerta e probabilmente sarebbe bastato il dubbio di uno solo di noi tre per tornare indietro.

Dov’è il Monte Fantòn ? … E’ un rilievo di passa tremila metri ed offre una bella e divertente sciata continua dalla cima fino a valle, ma non gode di tanta fama, probabilmente a causa della vicinanza del ben più noto Antelao. Era sconosciuto anche a me e in parte lo è rimasto ancora, visto che gli abbiamo stretto la mano, ma non lo abbiamo visto in faccia.

Note tecniche: Grandioso itinerario in ambiente di alta montagna che richiede ottimo allenamento fisico e capacità scialpinistiche (OSA-canalino a 40° con brevi tratti più marcati); il dislivello positivo da Capanna Alpini è di 1.750 metri, che può aumentare a seconda di quanto si riesce a salire lungo la strada sterrata (fino a 5 Km).

5 maggio 2016.

 

I volti del Kanjavec

A volte si ha la possibilità di vedere la meta già dal punto di partenza, a volte questa possibilità si concretizza gradualmente durante l’avvicinamento. Questo dipende generalmente dalla presenza di vegetazione nel fondovalle, oppure a causa di un cambio di versante che consente di scoprirne il volto solamente a cambio avvenuto. Dal parcheggio di Na Placu (700 m) non si vede il Kanjavec, sia per la presenza di vegetazione, ma soprattutto a causa dei cambi di versante necessari per raggiungerne la cima, ben tre in questo caso. A dire il vero, oggi si vede anche pochissima neve, ma noi siamo fiduciosi nei microclimi di queste vallate storicamente fredde. Ci chiediamo cosa possano domandarsi gli abitanti delle casette sparpagliate lungo la Zadnjica, vedendo due scialpinisti alla ricerca di un po’ di bianco in mezzo a tutto questo verdeggiare. Con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, diventiamo scialpinisti tirando un sospiro di sollievo mentre mettiamo gli sci ai piedi. Siamo circa a 1.100 metri di quota lungo la Zadnjiski dol. Seguendo un tracciato alla ricerca dei lembi meno devastati dalla valanghe scese dalle pareti soprastanti, raggiungiamo Cèz dol (1.532 m) che si affaccia sulla Trebiski dol. Superiamo a sinistra un canalino fra roccette e mughi ed una cengia che verso destra ci porta al sole e presto ad individuare in lontananza lo Stenar.

 

In breve siamo di nuovo all’ombra e l’alzarsi del vento preannuncia la prossima uscita sulla sella di Zelena Griva (2.070 m). Ecco che si vede il Kanjavec … il massiccio … non proprio la cima. Nonostante si debba perdere circa 70 metri di quota, gustiamo l’avanzata nella splendida Dolina Triglavskih Jezero (Valle dei Sette Laghi), che attraversiamo nella sua parte alta, dirigendoci verso sud-est.

L’ambiente d’alta quota rallegra i nostri umori e i 500 metri di dislivello che ci mancano per la cima, appaiono ora solamente un piccolo ostacolo da superare. Saliamo nello stupendo valloncello di Hribarice, quindi verso nord ci apprestiamo all’ultimo risalto; il cielo si sta ingrigendo ed il vento ha ripreso a soffiare, mentre la neve regge il nostro peso, presentando una crosta superficiale portante. La cresta finale ci accompagna sui 2.568 metri della vetta del Kanjavec, mentre di fronte il Triglav (2.864 m) nasconde la sua parte alta con una densa nube grigia.

Abbiamo veramente attraversato tutte le esposizioni (nord-sud-ovest-est), visto il sole in varie angolature e spesso nemmeno l’abbiamo visto. L’ora di scendere è arrivata nel momento peggiore per quanto riguarda la visibilità; il grigio e la luce falsa mascherano la morfologia del terreno e a volte non si riesce a distinguere il confine fra neve e cielo. Alla scarsa visibilità si unisce la qualità della neve: quella che noi denominiamo “crosta che mangia le code”, appunto per la caratteristica dello sprofondare delle code degli sci nella fase di spinta. Subìamo il primo tratto e poco dopo troviamo neve fortemente primaverile, che verso il basso diventa quasi firn … quasi ! … E’ ora di ripellare per quei settanta metri persi durante la salita, ma non ci pesano, ci consentono un ulteriore contemplazione di questo spettacolo della natura.

Ci buttiamo all’ombra di Zelena Griva dove troviamo un misto fra neve ghiacciata e crosta portante (a volte), mentre verso Cèz dol ritroviamo neve primaverile. La discesa di Zadnjski dol ci sorprende; non avendo preso sole ha mantenuto un buon fondo duro ed una superficie ottimamente sciabile. Dopo aver effettuato un circuito dei punti cardinali ed un excursus delle tipologie nivologiche possibili (esclusa la neve fresca), siamo di nuovo con gli sci sullo zaino e la vipera a bordo strada, che si arrotola in posizione di difesa, indica che le stagioni fanno il loro corso.

Note: Itinerario molto interessante ed in ambiente grandioso, che non presenta particolari difficoltà scialpinistiche (BSA), ma richiede ottimo allenamento fisico. Al dislivello crudo di 1.868 metri, vanno aggiunti i 70 metri (moltiplicati per due: 140 metri) persi per raccordarsi al tratto terminale, per un totale di 2.008 metri. Le diverse esposizioni permettono al manto nevoso in alto di trasformarsi ed a quello in basso di mantenersi, limitando quindi il timore di stravolgimenti indesiderati della condizione della neve.

12 aprile 2016.

La nord del Coglians

Il gran freddo di quest’anno, che in epoche passate avrebbe costituito una normalità nel periodo invernale, sembra aver già espresso la sua massima punta, avviandosi ormai a rientrare nelle medie degli ultimi anni. La poca neve al suolo porta bene il nostro peso e in breve siamo nei pressi del Rifugio Lambertenghi-Romanin. Finite le tracce sulla neve attraversiamo il bordo meridionale del lago Volaia, coperto dalla neve, infilandoci nello stretto vallone che culmina sulla Valentin Törl; saltuariamente sprofondiamo fino al ginocchio, per il resto incidiamo a malapena il manto ghiacciato. Sperando che anche in alto ci siano queste condizioni, ma consapevoli di non poter pretendere tanto, ci apprestiamo alla forcella immediatamente a destra della Valentina. Gli ultimi cinquanta metri ci vedono impegnati a scavare una trincea nella neve portata dal vento, che avvolge il nostro corpo fino al bacino … speriamo non sia tutta così ! Attraversiamo per immetterci nel sistema di cenge ove sale la via originale alla parete nord; l’insidia è data dall’inconsistenza della neve che poggia sulle lisce rocce sottostanti. Qualche provvidenziale tratto attrezzato con funi metalliche, agevola il nostro procedere; la salita alterna sezioni di misto con neve fresca ad accumuli nevosi ove si sprofonda.

A metà parete si trova la terrazza detritica raggiunta per la prima volta nel 1895 da Hans Kofler, che nell’occasione salì per primo la parete nord, lungo un percorso che si discosta leggermente da quello attuale; attraversiamo la terrazza sprofondando fino al ginocchio, alternandoci nella battitura della traccia. La risalita verso le rocce della parte terminale è ugualmente faticosa, su neve portata dal vento e priva di un minimo di trasformazione. Le rocce del canalino soprastante iniziano a presentare un velo di incrostazioni gelate e il cavo giunge propiziatorio per la nostra progressione.

Vorremmo dare scopo ai 50 metri di corda ancora all’interno dello zaino, ma la salita continua attenta tanto da raggiungere la cresta senza un minimo accenno a quella possibilità. Il sole, accompagnato da un vento teso che soffia sui nostri volti il pulviscolo nevoso, ci accoglie sul filo delle rocce che separano i due opposti versanti.

Al sole, leggermente più in basso del filo, regna la calma e ci viene quasi caldo; vediamo la campana in vetta e seguendo le attrezzature proseguiamo lungo la panoramica cresta fino a toccare i 2.780 m della cima.

Non ricordavo le ultime attrezzature, ma la cosa è subito spiegabile visto che ci ero stato più di trenta anni fa. Sono le 13,30 e sul versante sud la neve è già “fritta“; l’unico recente fruitore della cima (dopo l’ultima nevicata), un tolmezzino incallito sulle salite al gruppo, è sceso con gli sci sui lembi di neve che parzialmente occupano il canalone sud. Non credo si sia divertito e non ci divertiamo nemmeno noi, “rotolandoci” sui 30 centimetri di neve marcia soprastante lo scomodo ghiaione; questo supplizio ha termine nei pressi della strada sterrata, dove riemerge la portanza.

Note: Grandioso percorso che consente di valicare il massiccio più alto della regione; già in stagione estiva richiede allenamento fisico e capacità di movimento, mentre in stagione invernale, a seconda anche delle condizione della neve, in più richiede ottima capacità di movimentazione su neve e ghiaccio, nonché attenta valutazione delle condizioni nivologiche. Dislivello: 650 m; difficoltà: passaggi di II grado.

25 gennaio 2016.